La geometría de una bicicleta tiene que ver con el largo de los tubos –caños- y los ángulos que forman un triángulo. La distancia entre ejes determina la maniobrabilidad. Esto puede modificar el ángulo de la dirección, la resistencia y flexibilidad del cuadro y la postura del ciclista.
El diseño clásico es en forma de diamante, con el caño que une el frente –manubrio- con el asiento, bien horizontal. Usado en bicicletas de acero tipo MTB (años noventa) o en las nuevas de cicloturismo –Grand Touring-.
El diseño actual de los cuadros de aluminio de MTB es con ángulos más cerrados y slooping –inclinación del tubo horizontal-, ó sea que ese caño descienda hacia el asiento, formando un triángulo pequeño. La bicicleta resulta más rígida y junto a una menor distancia entre ejes, más maniobrable.
El talle es muy importante, una bicicleta que nos quede pequeña provoca malas posturas, piernas que trabajan sin estirarse correctamente, fuerza mal aplicada. Que tengamos que usar la vela extendida más allá de su marca de seguridad con riesgo de rotura.
Como verán hablar de cuadros, geometría y materiales, se interrelaciona con los demás componentes y el uso para el que fue diseñada la bici.
La geometría es la "arquitectura" de la bicicleta. En el cicloturismo, a diferencia de las bicicletas de carrera donde prima la aerodinámica o las de montaña donde prima la agilidad, la geometría busca tres cosas: estabilidad, comodidad y control bajo carga.
Si miras una bicicleta de viaje de perfil, notarás diferencias sutiles pero fundamentales respecto a una bicicleta normal:
1. Distancia entre ejes (Wheelbase)
Es la distancia total entre el centro de la rueda delantera y el de la trasera.
* En cicloturismo: Es más larga.
* Por qué: Una distancia larga hace que la bici sea más estable y menos "nerviosa". Cuando llevas 20 kg de peso, no quieres que la bici gire bruscamente al menor movimiento; quieres que mantenga la línea recta como un tren.
2. Longitud de las vainas (Chainstay length)
Es la distancia desde el pedalier (donde están los pedales) hasta el eje de la rueda trasera.
En cicloturismo: Son más largas (típicamente entre 450 mm y 460 mm).
Espacio para las alforjas: Evita que tus talones golpeen las bolsas al pedalear.
Estabilidad: Mantiene el centro de gravedad del equipaje mejor distribuido.
3. Ángulo del tubo de dirección (Head tube angle)
Es la inclinación de la horquilla respecto al suelo.
En cicloturismo: Es un ángulo más relajado (menor grado, ej. 70° o 71°).
Por qué: Un ángulo relajado hace que la dirección sea más lenta y predecible. Esto es vital cuando llevas peso en el manillar o en una bolsa delantera, ya que evita que la dirección "tiemble" o sea difícil de controlar.
4. Altura del tubo de dirección (Stack) y Reach
* Stack (Altura): En las bicis de viaje el tubo de dirección es más alto.
* Reach (Alcance): Es más corto para que no tengas que estirarte tanto.
* Resultado: Una posición erguida. Esto reduce la presión en las muñecas, el cuello y la zona lumbar, permitiéndote mirar el paisaje en lugar de mirar el asfalto.
5. Caída del pedalier (BB Drop)
Qué tan bajo está el eje de los pedales respecto a la línea de las ruedas.
* En cicloturismo: El pedalier suele estar más bajo.
* Por qué: Baja el centro de gravedad de toda la bicicleta (incluyendo al ciclista y la carga), lo que hace que la bici se sienta mucho más "plantada" y segura en las curvas.
Consejo:
Si estás adaptando una bicicleta vieja de montaña para viajar, lo ideal es buscar cuadros de los años 90 (las famosas de acero rígidas). Tenían vainas largas y una geometría muy similar a las actuales bicis de expedición.
Truco de carga: Si notas que tu bici se siente inestable de adelante ("flamea") cuando vas rápido, intenta pasar un poco de peso de las alforjas traseras a unas delanteras o a una bolsa de cuadro. La geometría de viaje agradece que el peso esté repartido.
El diseño clásico es en forma de diamante, con el caño que une el frente –manubrio- con el asiento, bien horizontal. Usado en bicicletas de acero tipo MTB (años noventa) o en las nuevas de cicloturismo –Grand Touring-.
El diseño actual de los cuadros de aluminio de MTB es con ángulos más cerrados y slooping –inclinación del tubo horizontal-, ó sea que ese caño descienda hacia el asiento, formando un triángulo pequeño. La bicicleta resulta más rígida y junto a una menor distancia entre ejes, más maniobrable.
El talle es muy importante, una bicicleta que nos quede pequeña provoca malas posturas, piernas que trabajan sin estirarse correctamente, fuerza mal aplicada. Que tengamos que usar la vela extendida más allá de su marca de seguridad con riesgo de rotura.
Como verán hablar de cuadros, geometría y materiales, se interrelaciona con los demás componentes y el uso para el que fue diseñada la bici.
La geometría es la "arquitectura" de la bicicleta. En el cicloturismo, a diferencia de las bicicletas de carrera donde prima la aerodinámica o las de montaña donde prima la agilidad, la geometría busca tres cosas: estabilidad, comodidad y control bajo carga.
Si miras una bicicleta de viaje de perfil, notarás diferencias sutiles pero fundamentales respecto a una bicicleta normal:
1. Distancia entre ejes (Wheelbase)
Es la distancia total entre el centro de la rueda delantera y el de la trasera.
* En cicloturismo: Es más larga.
* Por qué: Una distancia larga hace que la bici sea más estable y menos "nerviosa". Cuando llevas 20 kg de peso, no quieres que la bici gire bruscamente al menor movimiento; quieres que mantenga la línea recta como un tren.
2. Longitud de las vainas (Chainstay length)
Es la distancia desde el pedalier (donde están los pedales) hasta el eje de la rueda trasera.
En cicloturismo: Son más largas (típicamente entre 450 mm y 460 mm).
Espacio para las alforjas: Evita que tus talones golpeen las bolsas al pedalear.
Estabilidad: Mantiene el centro de gravedad del equipaje mejor distribuido.
3. Ángulo del tubo de dirección (Head tube angle)
Es la inclinación de la horquilla respecto al suelo.
En cicloturismo: Es un ángulo más relajado (menor grado, ej. 70° o 71°).
Por qué: Un ángulo relajado hace que la dirección sea más lenta y predecible. Esto es vital cuando llevas peso en el manillar o en una bolsa delantera, ya que evita que la dirección "tiemble" o sea difícil de controlar.
4. Altura del tubo de dirección (Stack) y Reach
* Stack (Altura): En las bicis de viaje el tubo de dirección es más alto.
* Reach (Alcance): Es más corto para que no tengas que estirarte tanto.
* Resultado: Una posición erguida. Esto reduce la presión en las muñecas, el cuello y la zona lumbar, permitiéndote mirar el paisaje en lugar de mirar el asfalto.
5. Caída del pedalier (BB Drop)
Qué tan bajo está el eje de los pedales respecto a la línea de las ruedas.
* En cicloturismo: El pedalier suele estar más bajo.
* Por qué: Baja el centro de gravedad de toda la bicicleta (incluyendo al ciclista y la carga), lo que hace que la bici se sienta mucho más "plantada" y segura en las curvas.
Consejo:
Si estás adaptando una bicicleta vieja de montaña para viajar, lo ideal es buscar cuadros de los años 90 (las famosas de acero rígidas). Tenían vainas largas y una geometría muy similar a las actuales bicis de expedición.
Truco de carga: Si notas que tu bici se siente inestable de adelante ("flamea") cuando vas rápido, intenta pasar un poco de peso de las alforjas traseras a unas delanteras o a una bolsa de cuadro. La geometría de viaje agradece que el peso esté repartido.
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