El talle en cicloturismo es incluso más crítico que en otras disciplinas. Si en una salida de dos horas un talle incorrecto te da una molestia, en un viaje de ocho horas diarias durante una semana, esa molestia se convierte en una lesión que puede obligarte a abandonar.
En cicloturismo, ante la duda entre dos talles, suele ser mejor elegir el talle más pequeño (dentro de un margen lógico), ya que es más fácil de ajustar con una potencia más alta o un caño de asiento más largo.
1. El método de la Entrepierna (El más preciso)
No te fíes de tu altura total, lo que importa es el largo de tus piernas.
· Párate descalzo contra una pared.
· Coloca un libro entre tus piernas, bien arriba (como si fuera el asiento).
· Mide desde el borde superior del libro hasta el suelo.
El cálculo:
· Para cuadros de montaña/híbridos (en pulgadas): Medida entrepierna (cm) \times 0.22.
· Para cuadros de ruta/gravel (en cm): Medida entrepierna (cm) \times 0.65.
2. Relación Altura y Talle (Referencial)
Cada marca tiene su propia tabla, pero esta es la media estándar para bicicletas de viaje:
3. El factor "Standover" (Altura del tubo superior)
En cicloturismo, a veces tienes que bajar el pie rápido porque la bici pesa mucho.
· Debes poder pararte sobre el tubo superior de la bici con ambos pies en el suelo.
· Debe quedar un espacio de al menos 3 a 5 cm entre el tubo y tu entrepierna. Si el tubo te toca, el cuadro es demasiado grande para viajar seguro con carga.
4. Ajustes finos para el viaje
Una vez que tienes el talle correcto, debes ajustar los puntos de contacto:
Altura del asiento: Al pedalear, tu pierna debe quedar extendida al 85-90% (nunca bloquees la rodilla).
Posición del manillar: En cicloturismo, lo ideal es que el manillar esté a la misma altura o ligeramente por encima (1-2 cm) de la altura del asiento. Esto evita la tensión en las cervicales y te permite disfrutar del paisaje.
Alcance (Reach): Si sientes que vas muy "estirado", puedes cambiar la potencia (stem) por una más corta o con más ángulo.
Consejo pro: Muchos cicloturistas prefieren cuadros con "Slopping" (el tubo superior inclinado hacia abajo). Esto permite que el caño del asiento salga más, lo que aporta un extra de flexibilidad y comodidad, además de facilitar el subir y bajar de la bici cuando llevas alforjas traseras altas.
En cicloturismo, ante la duda entre dos talles, suele ser mejor elegir el talle más pequeño (dentro de un margen lógico), ya que es más fácil de ajustar con una potencia más alta o un caño de asiento más largo.
1. El método de la Entrepierna (El más preciso)
No te fíes de tu altura total, lo que importa es el largo de tus piernas.
· Párate descalzo contra una pared.
· Coloca un libro entre tus piernas, bien arriba (como si fuera el asiento).
· Mide desde el borde superior del libro hasta el suelo.
El cálculo:
· Para cuadros de montaña/híbridos (en pulgadas): Medida entrepierna (cm) \times 0.22.
· Para cuadros de ruta/gravel (en cm): Medida entrepierna (cm) \times 0.65.
2. Relación Altura y Talle (Referencial)
Cada marca tiene su propia tabla, pero esta es la media estándar para bicicletas de viaje:
3. El factor "Standover" (Altura del tubo superior)
En cicloturismo, a veces tienes que bajar el pie rápido porque la bici pesa mucho.
· Debes poder pararte sobre el tubo superior de la bici con ambos pies en el suelo.
· Debe quedar un espacio de al menos 3 a 5 cm entre el tubo y tu entrepierna. Si el tubo te toca, el cuadro es demasiado grande para viajar seguro con carga.
4. Ajustes finos para el viaje
Una vez que tienes el talle correcto, debes ajustar los puntos de contacto:
Altura del asiento: Al pedalear, tu pierna debe quedar extendida al 85-90% (nunca bloquees la rodilla).
Posición del manillar: En cicloturismo, lo ideal es que el manillar esté a la misma altura o ligeramente por encima (1-2 cm) de la altura del asiento. Esto evita la tensión en las cervicales y te permite disfrutar del paisaje.
Alcance (Reach): Si sientes que vas muy "estirado", puedes cambiar la potencia (stem) por una más corta o con más ángulo.
Consejo pro: Muchos cicloturistas prefieren cuadros con "Slopping" (el tubo superior inclinado hacia abajo). Esto permite que el caño del asiento salga más, lo que aporta un extra de flexibilidad y comodidad, además de facilitar el subir y bajar de la bici cuando llevas alforjas traseras altas.
Comentarios
Publicar un comentario